Según datos del IBCE En 9 años la importación de calzados creció de $us 24 a $us 134 millones

En nueve años Bolivia quintuplicó cifras en materia de importación de calzados de otras naciones, según datos brindados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), y el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 2007 se internaba zapatos por un valor de 24 millones de dólares, cifra que subió a 134 millones de dólares en el 2015.

Hace 10 años Bolivia importaba alrededor de 13.755 toneladas de calzados, que representaban un monto de 24 millones de dólares, cifra que se fue elevando paulatinamente hasta llegar a las 83 toneladas en el 2011, con un valor de 83 millones de dólares, teniendo su pico más alto el 2015, cuando se internó alrededor de 20.528 toneladas por un valor de 134 millones de dólares, quintuplicándose la cantidad importada en relación al 2007.

Estas cifras se fueron reduciendo en la última gestión, ya que el 2016 se registró una cantidad de 106 toneladas de calzados importados por un monto de 16.329 millones de dólares, cifra similar a la del 2012 en cantidad y no así en costo, pues en ese año se internaron 107 toneladas del artículo por un costo de 22.135 millones de dólares.

La última cifra emitida por el IBCE a través de su página digital, da cuenta que en el primer semestre del 2017, se llegó a internar 58 toneladas de zapatos por un valor aproximado de 5.227 millones de dólares, aunque los datos aún son preliminares.

64 países proveyeron de calzados al territorio boliviano durante el 2016, de donde China es el mayor importador con el 43%, seguido de Brasil con el 41%, Vietnam con el 6%, Indonesia con el 3%, Perú 2%, y el resto de otros países con el 4%.

Según los datos del INE, el promedio anual de consumo de calzados por persona es de tres pares al año, cifra que se redujo en relación al 2015, donde el promedio era de 3,3.

La industria boliviana fabrica alrededor de 13,6 millones de calzados, de los cuales alrededor de 100 mil pares salen al mercado externo.

Fanacam, camisas exclusivas y personalizadas

La Fábrica Nacional de Camisas (Fanacam), especializada en la confección y distribución de camisas y corbatas, es una muestra de que con productos de calidad, diseños exclusivos y personalizados, es posible consolidarse en el mercado nacional, tan competitivo en el rubro de los textiles, y expandirse.

Esta empresa cuenta con 10 años de experiencia. Su propietario, Reynaldo Silva Ayala, manifiesta que hacer empresa en Cochabamba y en el país no es fácil debido a varios obstáculos que se deben sobrellevar, pero, aun así, este emprendimiento fue creciendo hasta convertirse en una empresa legalmente constituida, reconocida y con expectativas de crecimiento por su calidad.

Silva recuerda que siempre tuvo la influencia de sus padres, quienes se dedicaban al comercio, a la venta de prendas de vestir.

Dijo que, al ver que las prendas importadas requerían casi siempre de arreglos o no satisfacían las exigencias de los clientes, por lo que habían muchos reclamos, entonces decidió crear la fábrica, para confeccionar camisas que sean a medida y de calidad.

"En 2006, vi que lo que importábamos no llegaba como queríamos, porque había personas de tallas grandes, otras pequeñas, en una determinada empresa y esas tallas no llegaban y por eso vimos la necesidad de hacerlas", dijo.

Es así que nació Fanacam en Cochabamba el 14 de septiembre de 2007. Una vez instalada la fábrica, comenzaron a confeccionar camisas de todas las tallas, para varones y damas. Dos años después, comenzaron con la línea para niños, además de bordados y las prendas personalizadas, con la marca Glorian.

El empresario manifestó que el objetivo no era producir en cantidad, sino que lo importante es atender los requerimientos de los clientes, quienes en muchas ocasiones sugerían cómo querían su camisa, o la incorporación de detalles, por ejemplo, de las empresas donde trabajaban y los diseños que sean cómodos para su uso, si se habla de uniformes de trabajo.

La empresa empezó con cuatro costureras, actualmente cuenta con más de 22. Silva recuerda que, en los buenos años, llegaron a tener más 40 costureras, pero se fue debilitando debido a algunos contratiempos que tuvieron.

La producción de la fábrica, al principio, era de 270 camisas al mes; ahora sobrepasan las 7 mil. Algunos años sobrepasaron las 20 mil camisas al mes, declaró.

La marca estrella Glorian tiene algunas prendas exclusivas, como Glorian V.I.P confeccionada con tela oxford en colores celeste claro, manga corta y larga. También está la camisa Glorian Elite de color blanco, también con manga larga y corta, que tienen un costo promedio de 100 bolivianos.

En corbatas, destacan las bucaneras, gato, tradicionales y corbatón.

La fábrica se distingue porque sus prendas pueden ser personalizadas, en tallas, con bordados exclusivos, elección de los colores y combinaciones de las telas tanto en las camisas como en las corbatas.

La empresa no cuenta con sucursales en los otros departamentos, pero llega a todos los mercados a través de comerciantes mayoristas que adquieren sus prendas y las venden en tiendas y centros de abasto en todo el país. "Ésto, de manera indirecta, ayudó a que nuestra marca sea reconocida y que la población confíe en nuestras prendas", destacó el empresario.

Sombrererías, cerca de las 2 millones de piezas

EMPLEOS

500 fuentes de empleo directo generan en total las tres fábricas de sombreros instaladas en Sucre.

Las empresas de sombreros de Chuquisaca no terminan de salir de la crisis que limitó su crecimiento en 2016, pero conservan sus mercados en el país y el exterior con la expectativa de poder entregar hasta el cierre de la presente gestión fabril (31 de marzo), cerca de 2 millones de campanas de fieltro y sombreros.

Las fábricas de sombreros instaladas en la ciudad son “Chuquisaca”, “Sucre” y “Burcal”, que entre todas podrían producir 1,7 millones de piezas hasta el 31 de marzo, último día de la actual gestión fabril, que inició en abril de 2016 y finalizará en marzo de 2017.

Estas empresas exportan sus productos a los mercados de Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, México, Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos. A Europa su llegada aún es incipiente.

El gerente General de Sombreros Chuquisaca, Gastón Heredia, indicó que en 2016 el mercado nacional se mantuvo casi intacto, pero el mercado del exterior bajó por la diferencia del tipo de cambio del dólar frente a las monedas locales que se devaluaron.

“Nosotros vendemos en dólares, pero como esta moneda se encareció en México, Colombia, Chile, Perú y Brasil, eso hace que nuestro producto sea más caro” y menos competitivo, remarcó.

El año pasado, si bien no se pagó el segundo aguinaldo en el país, los costos de producción de la materia prima y el transporte se incrementaron, lo que habría seguido afectando la estabilidad financiera de estas empresas.

El no cancelar una planilla salarial adicional como implicaba el segundo aguinaldo, permitirá realizar alguna inversión que hace años ya no hacían en el rubro, precisamente a causa del segundo aguinaldo y la subida de los demás costos de producción.

“Este año vamos a tener que invertir pero dentro de lo que se pueda, hay que ser muy cautos en la previsión, hay que hacer inversiones puntuales”, remarcó Heredia, sin precisar montos económicos.

Sombreros Chuquisaca alcanzó en la gestión fabril 2014-2015 una producción de 600 mil piezas, volumen que se mantendría en la presente gestión fabril 2016-2017.

“Andamos por ahí, eso se mantendrá, no estamos pudiendo crecer, porque aparte de que no hemos invertido en 2015 y 2016 como lo estuvimos haciendo en otros años, el tema de personal es bien complicado, lamentablemente han subido salarios, pero no la productividad”, afirmó.

Respecto a las exportaciones, Heredia indicó que este año fabril tratarán de llegar al resultado del 2015, que tampoco fue de los mejores porque se tuvo una baja de más del 10%, “entonces en esta gestión estamos intentando por lo menos frenar la bajada y empezar a subir un poco”, remarcó.

Sombreros Chuquisaca mantiene ventas en Europa, aunque éste todavía es un mercado en desarrollo.

“Nuestra logística es un poco complicada para llevar hasta Europa, Bolivia está un poco aislada y Sucre más aún todavía dentro de Bolivia, entonces nuestra logística es un poco complicada. Abrir un mercado nuevo toma tiempo, cada cliente, mercado a consolidar, toma por lo menos un año”, sostuvo.

SOMBREROS SUCRE

El gerente Comercial de Sombreros Sucre, Sergio Gutiérrez, por su lado, informó que tanto el mercado como las ventas se mantuvieron casi intactos. “Tenemos lo que siempre había”, enfatizó.

Esta empresa encaró una parte del pago de los segundos aguinaldo de los años 2013, 2014 y 2015, con el incremento del 10 a 15 por ciento que tuvo que aplicar a sus productos.

En 2016 ya no se pudo elevar más los precios de venta porque “el mercado no está muy de acuerdo en apoyar el aumento del producto a nivel nacional e internacional”, puntualizó.

Sombreros Sucre prevé concluir la gestión fabril con 480 mil piezas producidas y vendidas hasta el 31 de marzo. “En 2015 superamos las 600 mil piezas, pero este año no podremos alcanzar ese resultado por las circunstancias laborales, hubo varios pagos extras que nos detuvieron en la producción normal que tenemos”, comentó Gutiérrez.

BURCAL

Finalmente, la empresa BURCAL podría cerrar la gestión fabril con una producción aproximada de 650 mil piezas. En una anterior entrevista, su gerente General, Ernesto Estepa, indicó que del total de sus exportaciones, el 50% corresponde a México, entre 35% y 40% a Estados Unidos y el resto fluctúa entre Argentina, Chile, Colombia y Venezuela.

Manaco presenta amparo contra un fallo de la Jefatura de Trabajo

En medio del conflicto laboral por el cierre de su curtiembre que obligó a la reubicación de obreros, Manaco presentó ayer un amparo constitucional contra el fallo de la Jefatura de Trabajo que le ordena reactivar esa sección. La fábrica arguye que la institución no tiene competencia sobre temas administrativos de las empresas.

Mientras, unos 500 trabajadores cumplieron ayer su segundo día de huelga de brazos caídos y afirman que con la reubicación sus salarios se redujeron.

Según el asesor legal de Manaco, Alejandro Rivas, se presentó el amparo porque el Tribunal Arbitral de la Jefatura de Trabajo se habría pronunciado sobre una decisión “netamente administrativa que no tenía ningún tipo de afectación laboral” y porque para el fallo no se tomó en cuenta las pruebas y alegatos que la empresa presentó.

Los Tiempos constató que si bien en la casilla “sueldo” de las planillas de pago de los trabajadores reubicados figura cero, en la de “complemento al básico” figuran montos complementarios por encima de los mil bolivianos, lo que según la gerente de Recursos Humanos de Manaco, Rocío Julio, es una “prueba de que en ningún momento se vulneró los derechos laborales”.

Julio explicó que el laudo arbitral sólo refleja los montos que figuran en la casilla “sueldo” y no se toma en cuenta el resto de los pagos.

Ayer se tenía prevista una reunión entre los asesores legales de la empresa y los trabajadores del sindicato Manaco, pero se suspendió porque los ejecutivos de la empresa no se presentaron y enviaron una nota en la que indicaban que no tuvieron tiempo suficiente para conformar una comisión.

Ante esa situación, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Manaco, Marco siles decidió buscar el apoyo del Comité Cívico de Quillacollo y de los gremiales para radicalizar desde hoy las medidas de presión.

Apoyo fabril

Los fabriles tuvieron un ampliado ayer en el que decidieron dar 24 horas a la empresa Manaco para iniciar el diálogo con los trabajadores, de lo contrario exigirán la presencia de los ejecutivos de la Confederación de Fabriles y de la Central Obrera Boliviana, informó el ejecutivo de la Federación de Fabriles, Mario Céspedes. Añadió que los trabajadores de la fábrica tienen todo el apoyo de su gremio y que se sumarán a las medidas de presión que asuma ese sindicato.

Producción de zapatos sube en calidad y busca su exportación

Los productores nacionales apuestan cada vez más por la fabricación de botas y botines de cuero para damas ante la alta demanda del calzado, siendo requeridos no sólo en el mercado interno sino también a nivel internacional.
La vicepresidenta de la Asociación de Productores de Artículos y Calzados de Cuero (Apaacc) de La Paz, Jenny Saavedra, indicó a Cambio que la calidad en la producción en los zapatos de cuero mejoró ante la alta competencia en moda, diseño y el control de calidad.
Saavedra señaló que en la actualidad el sector no exporta sus productos porque el requerimiento es muy alto y la mano de obra insuficiente, además de que la maquinaria requerida, aún no fue adquirida.
“No estamos todavía exportando, porque son cantidades requeridas que no podemos asumir, tendríamos que unirnos todos”, manifestó.
Explicó que existe una cantidad infinita de diseños que varían según el modelo, los mismos que son llevados a los departamentos de Oruro, Potosí, Chuquisaca, entre otros.
“Tenemos desde precios de Bs 210 hasta Bs 370, dependiendo de las exigencias, porque también realizamos zapatos a pedido, y, según la solicitud del cliente el precio varía, claro que el costo que se le ofrece al mayorista es diferente”, detalló.
Señaló que el sector se ve afectado por la comercialización de zapatos chinos, peruanos y aquellos que llegan a medio uso, afectando la venta de los productores nacionales.
Apaacc agrupa a 25 empresarios de la ciudad de La Paz y se dedica a la producción de productos de cuero: calzados de varón, mujer, botas, botines, carteras de cuero, cinturones, billeteras de alta calidad y para toda la familia.

Déficit en la producción de calzados es de 16 millones

La falta de capacidad industrial que tiene el país generó un déficit en la producción industrial de calzados de al menos 16 millones de pares y promovió un mercado negro para el contrabando de cuero en bruto al Brasil y la Argentina reveló Víctor Guaraguara, miembro de la Asociación Cochabambina de Marroquinería y Afines (ACMA).

Bolivia necesita anualmente 20 millones de pares de calzados de los cuales la industria nacional cubre solo cuatro millones, entonces, para satisfacer la demanda que tiene el país, ingresan ilegalmente entre 4 a 8 millones de pares y el saldo pagando aranceles, detalló Guaraguara con respaldo de información que proporcionó la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

Datos recabados por este medio en Pro Bolivia señalan que la materia prima empleada para la fabricación de calzados son de cuero terminado de bovino, camélido, ovino y caprino, producido por curtiembres establecidas en el territorio.

CUERO DE CONTRABANDO La falta de control en puestos de frontera también promovió el contrabando de cuero crudo (no procesado).

ACMA informó que salen, anualmente, hasta 300 mil unidades ilegalmente al Perú, la Argentina y el Brasil.

Sin precisar cifras, el director de proyectos de Pro-Bolivia, Gonzalo Gómez, corroboró esta situación cuando declaró que “la mayoría del cuero (que produce el país) se va afuera”.

Según el funcionario “Perú está aprovechando el momento” debido a que varios productores de la zona andina en Oruro, La Paz y Potosí “venden la materia prima a casi nada”.

El cuero generó ingresos por 75 millones de dólares entre el 2011 y 2013 informó el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Apuntes.



“Wet Blue”

El principal producto de exportación al mercado internacional desde Bolivia es cuero curtido en estado "Wet Blue" (cuero semiprocesado) que entre el 2011 y el 2013 generó ingresos por 21.8 millones de dólares, informó Pro Bolivia.

2013

Hasta el año pasado en Bolivia se tenían un total de 3.414 unidades productivas dedicadas a la elaboración de productos en cuero, de las cuales 3.341 se categorizan como microempresas (con menos de cinco empleados), 61 pequeñas y medianas empresas (hasta 20 empleados) y 12 grandes empresas (más de 50 empleados), informó Ariel Zabala, director general de Análisis Productivo del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

La Paz pionera

De esta cantidad de empresas el 56 por ciento está operando en La Paz, el 19 por ciento en Cochabamba y el 14 por ciento en Santa Cruz.

Exportación

Los departamentos que exportaron cueros y productos de este material hasta la gestión 2013 fueron Santa Cruz con el 43 por ciento, La Paz con el 34 por ciento y Cochabamba con el 22 por ciento. Los destinos fueron Italia 50 por ciento, China 14 por ciento y otros países 36 por ciento, según datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a los que tuvo acceso Opinión.

Fieltros, en la cabeza: Una idea hecha tradición

El bisabuelo de Wanda Giménez, Francisco Giménez Fernández, cruzó el Atlántico, desde Castilla y León hasta las altas y frías tierras de Potosí, allí el español decidió establecerse con una tienda de telas y nació Alfredo Giménez Carrazana, pero el destino familiar estaba escrito en otra ciudad boliviana: Sucre.

En la cabeza del hijo de este español, quien fue el abuelo de Wanda Giménez, se gestó la idea de crear una fábrica de sombreros, inspirada en la princesa de la Glorieta, Clotilde Urioste de Argandoña, quien a principios del siglo XX instaló una fábrica de fieltros en Sucre. Y es que en esos tiempos, los sombreros eran sinónimo de estatus, la aristocracia europea los usaba y también la clase alta boliviana.

Con esfuerzo, Alfredo apostó el todo por el todo por su sueño. Hoy su nieta sigue sus pasos. La fábrica Duvet (nombre que refiere a la suavidad de los edredones de plumón) está ubicada en El Alto, camino a Viacha, es donde Wanda, su padre y otros dos socios confeccionan fieltros de primer nivel, tanto de lana de oveja como de pelo de conejo.

“Es un proceso que tiene una serie de pasos. Primero nos llega la lana que compramos de productores de Oruro y La Paz”, explica la joven de 27 años.

Su mirada azul se posa en montones de lana que fue trasquilada a las ovejas, mientras una operaria separa la fibra para lavarla. Esa selección es necesaria por la suciedad acumulada.

“A diferencia de otros lugares en el mundo, nuestras ovejas no crecen en corrales ni son alimentadas con cierto cuidado, ni se repara en su higiene, por lo que su micronaje es alto”, señala. Para que no quede duda, Wanda explica que el micronaje es el espesor de la lana y entre más bajo sea significa que tiene mejor calidad. El olor a oveja, inconfundible, impregna el lugar.

Una vez que la lana es seleccionada, empieza su tratamiento. “Tenemos un proceso que implica lavarla con agua caliente, detergentes especiales y ácido sulfúrico para quitarle la grasa, suciedad y barro, y así dejarla impecable”, detalla.

Una vez limpia, la lana de oveja es mezclada con otra más fina denominada blus —que es de origen argentino—, entonces las pelusas comienzan a flotar en el aire, razón por la cual los trabajadores de Duvet llevan un barbijo.

Un mecanismo especial es el que se encarga de prensar la lana y hacer girar tornos hasta formar colchones delgados del fieltro. Ese es uno de los tantos procesos antes de lograr el fieltro.

“Las máquinas las trajo mi abuelo en los años 40, desde Alemania e Italia, para su fábrica en Sucre”, revela Wanda, mientras guía el recorrido por la planta. Sin embargo, como era necesaria más tecnología, gracias al ingenio y a la mano de obra de torneros, mecánicos y electricistas alteños los modelos fueron reproducidos.

Los empleados no descansan pese a que dentro de la fábrica se siente el calor, hay secciones en las que se trabaja con agua caliente y planchas a vapor.

El vaho dificulta la respiración. Wanda asegura que las altas temperaturas son la clave para enfieltrar. Hay espacios donde las paredes y los pisos son de azulejos para evitar que la humedad deteriore los ambientes.

Una vez que se tienen los delgados colchones de lana, que parecen gasas que se sobreponen, se los envuelve y se los corta para darles forma triangular.

“Se los plancha con vapor para que se vayan aplanando y pierdan la pomposidad, eso es enfieltrarse. Luego se los envuelve con gomas y agua hirviendo, y se los mete a la máquina con rodillos”, agrega la administradora de empresas.

Como calderos de bruja que calientan pócimas secretas, el siguiente proceso por el que pasan los fieltros es el teñido.

En el recorrido, casi al finalizar, hay un espacio que no deja de llamar la atención, se trata de la máquina saltarín, en la que se estira y da forma a los fieltros para que queden listos para salir al mercado.

“Los artesanos compran el producto porque en el área rural hay la costumbre de comprar al año tres sombreros. Uno oscuro por si hubiera un velorio y los otros coloridos para las fiestas. Tener uno es un sinónimo de estatus”, asegura Wanda.

Proceso

1. purificación de la lana

Cardas y cardinas son las máquinas que se encargan de mezclar la lana de oveja limpia. La materia prima pasa por un proceso de lavado para que alcance su máxima pureza. Las máquinas comprimen la lana hasta que se forme una especie de colchón muy delgado, ideal para seguir el proceso de enfieltrado antes de que salgan paños con forma cónica que luego adornarán las cabezas de cientos de clientes.

2. formación de los conos

El siguiente paso es envolver en conos de madera los colchones delgados de lana que lucen como gasa blanca. Las personas que realizan este trabajo muestran una gran pericia ya que los conos de madera giran mientras ellos los envuelven. La fábrica cuenta con una carpintería propia que atiende cualquier desperfecto de las bases de madera en las que se forman los fieltros según peso y tamaño.

3. planchado a vapor

Una vez que el peso y el tamaño son los adecuados, se corta el material envuelto y se lo lleva a las planchas a vapor para darles la textura final, es el proceso de enfieltrado. En este paso, la fibra prensada se endurece y es, prácticamente, irrompible, además que tiene la forma base para armar un sombrero. Este proceso concluye en unos rodillos por los que corre agua hirviendo.

4. teñido en calderos

Según lo que busque el cliente, en cuanto a tonos, los fieltros son teñidos en calderos en los que hierven los tintes traídos desde Alemania. El agua a altas temperaturas permite que los colores se fijen en la lana. Después de este tratamiento, los sombreros secan en un sitio, que concentra calor, diseñado especialmente con una estantería que sirve para ordenar los fieltros por colores.

5. el “saltarín” y las formas

El saltarín es una máquina en la que un operario coloca los sombreros y va dando pequeños brincos para darles la forma de la cabeza. Otras tecnologías sirven para afinar la estructura final del fieltro y garantizar la calidad del acabado. El producto es vendido a artesanos locales que lo adornan y convierten en elegantes sombreros. Es muy demandado en zonas rurales del país.

GOBIERNO ADVIERTE CON NACIONALIZAR MANACO EN CASO DE EXCESOS

El presidente Evo Morales indicó que escucharAá propuestas para sacar a flote a la empresa.

El presidente del Estado, Evo Morales, advirtió ayer que no dudará en ordenar la nacionalización o la estatización de la fábrica de calzados Manaco, si se comprueban las denuncias de los dirigentes sindicales sobre un eventual desmantelamiento de esa empresa. Igual caso se daría de constatarse la información que indica que los empresarios atentan contra los derechos de los trabajadores, reportó Abi.

"Si la empresa está haciendo abusos, si la empresa está desmantelando a la industria, a mí no me temblaría (la mano para) firmar un Decreto Supremo de nacionalización de Manaco, si no es nacionalización, estatización", afirmó el Mandatario en un acto público en el que entregó la sede social refaccionada del Sindicato Fabril Manaco en Quillacollo.

Experiencias. El primer mandatario dijo que existen antecedentes en otras regiones, en las que algunos empresarios se declararon en quiebra y se promovió la reactivación de las empresas a partir de la responsabilidad y la experiencia de los sindicatos y los trabajadores.

Las compañías, en lugar de convertirse en privadas se convirtieron en empresas sociales o comunales bajo el control y la propiedad de los obreros, estableció.

En ese contexto, Morales indicó que en el caso de la fábrica de calzados Manaco "habrá que definirse si pertenece a un empresario extranjero para nacionalizarla o a un boliviano para estatizarla", tomando en cuenta que es importante otorgar recursos económicos y créditos.

Escuhará propuestas. "Nuestro Sindicato Manaco de verdad es simbólico, histórico, no (lo) vamos a abandonar, pero también quiero que traten ustedes una propuesta clara, concreta, así se levanta", argumentó el Presidente boliviano.

Asimismo, pidió a los dirigentes nacionales y departamentales que colaboren en la orientación sobre las acciones necesarias y que presenten iniciativas para sacar a flote a la referida empresa.

El jefe de Estado recordó, sin embargo, que la semana pasada recibió un pedido de la Central Obrera Departamental para que, en un trabajo conjunto con la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, se busquen iniciativas para que esa empresa "no se desgaste, no se muera".

En ese sentido, Morales dijo que se planteó que, desde el Gobierno nacional, se analicen las posibilidades respecto a cómo garantizar la compra de la producción que ofrece esta empresa, para dotar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

LA COMPAÑÍA, QUE SE ENCUENTRA EN APARENTE DÉFICIT, SERÁ EVALUADA PARA UNA POSIBLE NACIONALIZACIÓN O ESTATIZACIÓN, DE COMPROBARSE SU "DESMANTELACIÓN" O "ABUSOS" HACIA LOS TRABAJADORES.

74 años tiene la fábrica de calzados ubicada en Quillacollo. Inició sus labores en 1940.

Calzart Bolivia, 100% cuero

• Esta iniciativa familiar surgió con un capital pequeño, hoy se convirtió en una pequeña empresa que genera fuentes de empleo directo para los bolivianos.

La empresa Calzart Bolivia dedicada a la producción de zapatos para damas y varones, además de chamarras y marroquinería se caracteriza por realizar sus productos con materia prima 100% cuero de res y camélidos.

Esta empresa se inició hace doce años atrás, con un capital aproximado de tres mil dólares para la inversión en pequeñas maquinarias y la materia prima. Ahora, cuenta con un patrimonio de 300 mil dólares.

“Se podría decir que empezamos de cero, mi padre vendió un automóvil que tenía para empezar. Después de ese capital proveniente, acudimos a préstamos bancarios para salir adelante”, afirmó el gerente administrativo de Calzart Bolivia, Rolando Saire.

“Esta empresa es una tradición que aprendí de mi padre, quien empezó desde hace unos treinta años y yo me hice cargo del pequeño taller que teníamos hace doce años atrás, contábamos con distintas marcas y nombres de acuerdo lo que pedían los compradores”, dijo.

EMPRESA FAMILIAR

Empezó como una empresa familiar, conformada por cuatro miembros, los cuales producían solamente 30 pares de zapatos por semana para ser comercializados en pequeñas ferias.

La producción que realiza Calzart Bolivia, en la actualidad es de 2.000 pares de zapatos mensualmente.

Hasta la fecha, Calzart Bolivia dejó de ser una microempresa para convertirse en pequeña empresa que emplea alrededor de 32 personas de manera directa y 200 personas indirectamente. Entre estos beneficiados indirectos se encuentran vendedores de los productos por catálogo.

CONSOLIDACIÓN

Saire comenta también que el nombre de esta empresa de calzados ya tiene una marca consolidada en el mercado boliviano, el cual abarca gran parte del país, sin contar con Beni y Pando.

La materia prima con la que trabaja Calzart Bolivia es un 20% de cuero de res y un 80% de cuero de camélido. Estos curtiembres son de primera calidad, los cuales son comprados dependiendo del pedido, así como los modelos requeridos por el cliente.

El precio se diferencia entre cueros de llama que tiene un valor de Bs 12 la pieza y la de res que se la encuentra a Bs 13 la pieza, pero se debe tomar en cuenta que el tamaño del cuero vacuno es el doble de tamaño que el camélido.

INDUSTRIA NACIONAL

Según Saire, hace algunos años atrás e incluso hasta hoy en día, la industria boliviana no es valorizada porque la población prefiere la industria extranjera así como las líneas brasileñas o chilenas; sin embargo, en el país se tiene productores de calidad.

“Lo que nos ayudó bastante es la participación en ferias. A estas llevábamos alrededor de 20 pares de zapatos y anotábamos a los clientes, los modelos y el número que requerían, así los llamábamos para comunicarles que sus calzados ya estaban concluidos”, explicó Saire.

Comentó también que en sus inicios, se empezó mayormente con pedidos de los clientes ya que no alcanzaban los recursos para hacer varios modelos y en grandes cantidades.

Ahora, esta empresa de calzados realiza 500 pares del mismo modelo, para distribuirlo en siete departamentos del país.

Ahora, esta empresa se encuentra al pronto lanzamiento de los nuevos modelos, por sobre todo para damas, los cuales están diseñados con modelos calados y altos tacones.

Manifestó que Calzart Bolivia está adecuado para todos los climas, gustos y estilos.

Cuenta con dos talleres y depósitos. Ambos se encuentran en la ciudad de El Alto y la otra en La Paz ubicado por el mercado Rodríguez, pero la comercializadora directa se encuentra en la calle Tarija, entre Linares y Murillo, además en la 21 de Calacoto.

CONSEJO

“Para llevar a cabo un negocio, lo que se debe hacer es invertir en lo que uno sabe, además ser responsable y por sobretodo no malgastar el dinero que se va ganando, hay que reinvertirlo para sacar adelante el emprendimiento que uno se propone”, recomendó este emprendedor boliviano.

Calzados Zamora cierra luego de 100 años por contrabando

La fábrica de calzados Zamora, que opera en la ciudad de Oruro, cerrará sus puertas después de 100 años de existencia, una vez que liquide a los 15 trabajadores que aún desarrollan labores.

En criterio del secretario ejecutivo de la Confederación de Fabriles de Bolivia, Ángel Asturizaga, el contrabando, principalmente de calzados de China, y la maquinaria obsoleta con que cuenta la fábrica terminaron por socavar sus cimientos, pues le impidieron ser competitiva frente a otras marcas.

El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores, Wily Córdova, dijo que la fábrica está en quiebra por las deficientes administraciones que tuvieron a su cargo el manejo de la empresa.

A inicios de 2009, los trabajadores firmaron un convenio por el cual los propietarios debían indemnizar hasta el último de ellos antes de cerrar la compañía, hecho que hasta la fecha no se cumplió con los 15 empleados que aún figuran en las planillas, lo que demora el cierre definitivo.

Córdova informó que hay un plan de reestructuración del actual directorio de la fábrica y que consiste en pagar los beneficios sociales a todos los obreros y después “comenzar de cero”.

El dirigente explicó que la estrategia toma en cuenta a los mismos trabajadores, en caso de que éstos deseen retornar a trabajar en la industria, aunque las nuevas condiciones aún no están definidas.

En 1910, gracias a la visión progresista de don Julio Zamora, Domingo Ellissetche, Ezequiel Jáuregui y otros hombres de empresa, se fundó la Fábrica Nacional de Calzado & Curtiduría Zamora S.A. en Oruro.

Desde 1920, Zamora era la industria de calzados más antigua del país. Su prestigio fue reconocido dentro y fuera del país, como en la Exposición Internacional de Roma el año 1935, donde obtuvo el premio La Gran Cruz.

Botines de seguridad con punta de acero, botas de trabajo, botines y botas para uso militar, calzado de uso casual, de vestir, escolar, deportivo y sandalias son algunos de los productos fabricados para acompañar la exigente labor de ferroviarios, agricultores, petroleros, fundidores, electricistas, militares y público en general.

Calzart presentó su catálogo otoño 2010

La empresa Calzart Bolivia presentó su nuevo catálogo otoño-invierno 2010, que en un trabajo de 36 páginas, muestra la colección de calzados para damas y caballeros, chamarras y otras prendas de vestir de cuero y marroquinería (maletines y billeteras).

Rolando Saire, gerente de la empresa, enfatizó que es una nueva forma de promover las ventas y, principalmente, porque se abre un espacio de empleo para que “nuestras promotoras de ventas vayan hasta las oficinas o la casa del cliente para facilitarle la compra de nuestros productos”.

Recordó que Calzart Bolivia fue la primera empresa que en el 2005 utilizó, como novedad, para la producción de calzados, el cuero de llama. Este material, al igual que el cuero de ganado vacuno ofrece durabilidad y comodidad. “Este material es uno de los más cotizados en mercados internacionales, porque se considera a la llama un animal exótico”.

La empresa nació como una unidad productiva familiar, dedicada a la fabricación de calzados de damas bajo el nombre de “Calzados Carolina”. Con el transcurso del tiempo y adaptándose a las exigencias del mercado decidieron también fabricar calzados de varón, bajo la marca “Calzados Romel’c”. Saire manifestó que luego de un análisis del crecimiento futuro, decidieron utilizar un solo nombre para todos los productos de cuero. Así nació Calzart Bolivia.

Ahora, también ofrecen franquicias. En su sitio web aseguran que éste es “el derecho que puede adquirir cualquier persona o institución para vender nuestros productos o tener la autorización para producción en un determinado territorio”.

Trabajadores toman las instalaciones de Manaco

Al promediar las 16:40 de ayer, de manera sorpresiva, los aproximadamente 650 trabajadores de la fábrica de calzados Manaco de Quillacollo se declararon en huelga de hambre en sus talleres y tomaron pacíficamente las instalaciones, después de que la dirigencia sindical rompió relaciones con los administradores de la empresa sobre incremento salarial correspondiente a la gestión 2009 y atención al pliego petitorio presentado en febrero pasado.
El Sindicato de Trabajadores de Manaco instruyó las medidas de protesta, una vez que la planta ejecutiva de la fábrica rechazó un incremento del 15 por ciento en el salario básico, un bono anual de mil bolivianos, un paquete de víveres equivalente a 500 bolivianos y la reglamentación de sólo 10 de 12 categorías laborales, informó el secretario de conflictos, Hugo García.
Los ejecutivos de la empresa, desde que tomaron conocimiento del pliego petitorio realizaron 11 reuniones donde manifestaron la decisión de incrementar el salario básico en 12 por ciento, dispuesto por el Gobierno y conceder un bono anual de 200 bolivianos, ofrecimientos que fueron rechazados por la dirigencia sindical, según la asesora legal de Manaco, Ana María Argote.
Media hora después, a requerimiento de la empresa, se presentaron efectivos policiales para resguardar las instalaciones de la fábrica y la fiscal de turno del Distrito de Quillacollo visitó los diferentes ambientes para verificar que no se registraron daños materiales ni se tomaron rehenes o se destrozaron vehículos y otras pertenencias de los administradores, tal como advirtieron los ejecutivos de la principal industria de Quillacollo.
Tanto la asesora legal de la empresa como los dirigentes sindicales informaron de que están dispuestos a retornar a la mesa de negociaciones este viernes con presencia de la directora Departamental del Trabajo, en procura de conciliar criterios respecto al porcentaje de incremento salarial, el bono anual y un salario en especies.

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